Понеже има небивал интерес към акумулатора, искам да се започне нова тема на чисто, в която да се обяснят и изяснят изначално нещата. За това нека всеки, който има достатъчно технически познания и интелект да вземе участие.
1. Принцип на работа: химически и физически процеси , закон на Ом, що е Volt, Watt, Amper, Om.
2. Устройство и капацитет.
3. Експлоатация, зареждане (изисквания, продължителност, изчисляване на консуматори)
4. Тънкости свързани с работата и поддръжката на акумулатора в ел. системата на камиона.
Арно, ама моите са капсуловани! На 4 години, но шефа ми казва, че много ,,хляб" имало в тях!
Ом
Единицата за електрично съпротивление в SI се нарича Ом и се означава с главната гръцка буква омега (Ω). Тя носи името на немския физик Георг Ом (Georg Simon Ohm, 1789 – 1854), който е открил връзката между напрежението, тока и съпротивлението за всяка част от една електрична верига, наречена Закон на Ом. Този закон се изразява чрез уравнението
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/bg/math/6/c/1/6c1c3c2808421de6d0864e167f3a26dd.png), където
R е съпротивлението, U е напрежението и I е токът.
Съгласно този закон, един проводник има съпротивление един ом, ако напрежение от един волт предизвиква в него електричен ток 1 ампер.
Ват
Мощността е един ват, когато за една секунда (s) се пренася един джаул (J) енергия (или дадена сила извършва работа един джаул).[1] Един ват в електричеството също така е равен на един волт при електрически ток един ампер (1 W = 1 V · A):
Волт
Волт (с означение V) е производна единица от системата SI за електричен потенциал и напрежение и се определя чрез мощността и силата на тока. Дефинира се чрез отношението:
1 V = 1 W/A,
което означава, че 1 волт е потенциалната разлика между две точки от проводник, между които ток със сила 1 ампер разсейва 1 ват мощност.
Ампер
Ампер е единицата за измерване на електричния ток.
Един ампер е такъв постоянен ток, който при преминаването си през два прави линейни успоредни проводника с безкрайна дължина и пренебрежимо малко кръгло напречно сечение, разположени на разстояние 1 m един от друг във вакуум, създава между тези проводници сила, равна на 2.10-7 нютона на метър дължина.
източник : Уикипедиа
От което следва:
Volt- Изразява електрическото напрежение , което е създадено от източника на ток.
Amper- Силата на тока или само ток за по кратко.
Watt- работата която извършва еди консуматор на ток.
Om- съпротивлението на консуматор или проводник.
Може да се представи примерно с една тръба в която се движат съчми.
Скоростта на съчмите, с която се движат е напрежението Volt (V)
Броя на съчмите на единица обем е Amper (A)
Ом е съпротивлението на триене на съчмите в тръбата (или ако е консуматор - способността да пропуска ).
Watt e работата ,която извършва един консуматор, тоест ако се приеме ,че съчмите завъртат турбина (приерно) .
За днес ми стига....
Устройство на акумулатора (http://www.clubford.org/portal/content/view/32/95/1/0/)
Хубаво е,освен хляб,да има и ток в тях! А това проличава най-ясно през зимата.
След като колегата Mandor е дал линк с доста подробно описание на устройството и експлоатацията на акумулатора.
Могат да се добавят много малко неща, но те са строго специфични за камиона.
Капацитет на акумулатора:
На всеки му е известно ,какво означават амперчасовете. Но има и друга стойност- стартовият ток.
Това е способността на един акумулатор да отдаде ток за запалването на двигателя. Стойностите мога да достигнат хиляда и повече ампера и това обикновено е описано на лепенката на акумулатора.
Или с други думи казано един по малък акумулатор с по-голям стартов ток може по лесно да стартира двигателя, но и по бързо ще се разреди.
Лятно време това е без значение , дори с 60-70% зареден акумулатор стартирането е безпроблемно. Но зимата си казва думата, към натоварването се прибавят :
По-бавната реакция вътре в акумулатора, от там и намаляването на стартовият ток.
По-гъстото масло създаващо допълнителен товар на стартера( съпротивление на въртенето).
По- трудното само възпламеняване на горивото поради температурата на въздуха и по- трудното разпрашаване заради по- високия вискозитет на горивото (обикновено една "факла" решава проблема).
Експлоатация и зареждане:
Като пример мога да дам палене на студен двигател зимно време.
Акумулаторите е 200Амперчса има 1000 Ампера стартов ток и при паленето на камиона са работили 10 сек.
1000х6%= 60 ампера изразходени.
За зареждането на акумулаторите в оптималният вариант с 10% от капацитета е необходимо да се зареждат 3часа.
200ампера Х10%=20ампера Х3часа=60Амперчаса
Но това е оптималният вариант, защото алтернатора на камиона освен да зарежда акумулатора захранва с ток и камиона.
За да се знае колко време е необходимо трябва да се знае колко ток е способен да произведе алтернатора и консумацията на камиона.
Ориентир може да е ампермера , ако има вграден такъв или волтмпера на камиона(обикновено е в менюто на компютъра).
Ампермера отива към +скалата, а влтмера регистрира пат на напрежението 27-27.5V заради консумацията на ток от акумулатора (алтернатора е натоварен до крайност и не може да създаде достатъчно напрежение) но въпреки това зарежда акумолатора защото неговото напрежение също е паднало и е под 24V.
Не на последно място да спомена, че нормалното напрежение създавано от алтернатора е 27.8V-28.2V.
А нормалното положние на стрелката на Ампермера е +/-0
И ако след тези 3часа не е отново толкова има място за притеснение.
Но до като на стационарно зареждане стойностите на Volt , Amper са постяна величина, то при промяната на оборотите на камиона се наблюдават известни отклонения, въпреки наличието на реле регулатор, а това не е добре за живота на акумулатора.
Към това може да се прибави и невъзможността за регулирането на тока на зареждане(алтернатора може да пусне ток повече от 10%) , което скъсява значително живота на акумулатора.
Не мога да се сдържа да не се съглася с някой от нещата описни в статята-
Устройство на акумулатора http://www.clubford.org/portal/content/view/32/95/1/0/
ЦитатАко тръгвате на път зимно време, този проблем отпада. Долейте дестилираната вода непосредствено преди пускането на двигателя.
Това е сигурен начин за разреждане на акумулатора. Как ще досипеш вода и допълнително ще намалиш гъстотата изкуствено непосредствено преди палене???
ЦитатМакар и .рядко, но стената, която отделя две клетки една от друга, също може да се пукне. Електролитът от двете клетки се смесва и разноименните плочи се свързват "накъсо". Плътността на електролита в тези клетки спада, а плочите сулфатизират и се изкривяват. Общото напрежение на двете клетки вече не е 4, а 2 волта. Ако в една от тях се долее догоре дестилирана вода, нивото скоро започва да спада.
При пукната междинна стена акумулаторът трябва да се занесе на ремонт.
Това е възможно само при старите черни батерии ,които вече не се произвеждат. При сегашните просто се сменява акумулатора.
ЦитатПалене" с чужд акумулатор
Двата автомобила се приближават така, че акумулаторите им да се окажат близко един до друг. Изваждат се кабелите от полюсните изводи на остарелия (разредения) акумулатор и обувките им се свързват с многожилни проводници (със сечение, не по-малко от 5-6 мм2) със съответните им полюси на помощния акумулатор. Когато двигателят заработи, кабелите се свързват отново към разредения акумулатор. При това първо трябва да се свърже "плюсът", а след това - "минусът". Прехвърлянето на кабелите трябва да стане бързо, така че двигателят да не работи продължително, без да е свързан към някой от акумулаторите, т. е. да не получава ток само от генератора.
Впрочем по същия начин може да проверите дали генераторът е повреден, когато разберете, че акумулаторът не се зарежда. Увеличете малко "оборотите" с леко изтегляне на смукача и снемете кабела на "минуса". Ако двигателят не спре, вината за незареждането или за слабото зареждане на акумулатора не е в генератора. Само не забравяйте след тази проверка да свържете отново кабела към акумулатора.
Абсолютно забранено за камиони- опасност от токов удар(алтернатора не може да затвори верига през акумулатора , Напрежението нараства лавинообразно и може да стигне 60-70V и да изгори електрониката на камиона.
При някои камиони даже има защита и не могат да работят без акумулатори. Просто угасват.
ЦитатЗамърсяването и окисляването на полюсните изводи на акумулатора, кабелните обувки и мястото на замасяването на минусовия кабел към шасито на автомобила могат да осуетят "запалването" на двигателя, въпреки че контактният ключ и пусковият електродвигател са изправни, а акумулаторът е добре зареден.
Ако се случи това се наблюдава :
Между клемите късо съидинение, съпроводено с изгоряла клема и дори гръмнал акумулатор.
Ако е на друго място по шасито детайлите се нажежават до червено.
Все пак в една лека кола са 55-100А а в камиона 160-220А и вече има катастрофа на ситуацията.
Цитат
По време на зареждането следете напрежението и гъстотата на електролита. Акумулаторът е зареден, когато в продължение на два часа гъстотата на електролита се задържи еднаква или когато напрежението се задържи няколко часа на едно ниво (при нов и изправен дванадесетволтов акумулатор- около 16 волта).
Да се надяваме това да е печатна грешка -16волта. Трябва да е разбира 14V
ЦитатОтстраняване на лека сулфатизация (тренировъчен цикъл)
При разреждане плочите на акумулатора се покриват с дребнозърнест оловен сулфат, който при зареждане отново се преобразува в активна маса.
При ненормална експлоатация и неправилно поддържане на акумулатора (главно при продължително управляване в градски условия без периодично дозареждане, ниско ниво на електролита, повреда на реле-регулатора на напрежението, дълбоко разреждане на акумулатора) по активната маса на плочите се образуват едри кристали оловен сулфат. Те запушват порите й и не позволяват на електролита да проникне в нея. Акумулаторът започва бързо да "пада". Тези кристали не могат да бъдат премахнати по време на зареждането. Капацитетът на акумулатора намалява и той бързо "пада".
За да се отстрани лекото сулфатизиране на плочите, поне веднъж на 6 месеца трябва да се провежда т. нар. тренировъчен цикъл.
Акумулаторът се зарежда и след това се включва за разреждане през специално устройство или през консуматор, чиято мощност е такава, че през него протича ток, равен или по-малък на или от капацитета на батерията. За 55-амперчасова батерия - около 5 ампера. С други думи, ако нямате специално разрядно устройство, към акумулатора може да включите една лампа за фар.
Спадането на напрежението на батерията по време на разреждането се следи с волтметър или мултицет. Отначало е много бавно, но стигне ли напрежението до 11,0 волта (дванадесетволтова батерия), то започва бързо да намалява. От този момент напрежението трябва да се следи непрекъснато, тъй като в никакъв случай не бива да се оставя да спадне под минимума 10,5 волта, под който батерията започва да се разрушава. При достигане на тази долна граница устройството или лампата се изключват.
След това акумулаторът веднага се зарежда повторно. Ако не се е получил достатъчно добър ефект, например напрежението и гъстотата не са се повдигнали достатъчно, тренировъчният цикъл може да се повтори и потрети.
Отдавна отхвърлено и доказано за мен, няма ефект. Акумулатора има определен брой цикли на зареждане и разреждане това е неговия живот . В един цикъл не всичката активна маса преминава от анода в катода. Част от нея пада на дъното с всяко разреждане и зареждане.
А и не е оправдано като време-престой за камиона.
ЦитатЗареденият доколкото е възможно акумулатор се включва за разреждане както при провеждане на тренировъчен цикъл. След като напрежението спадне до допустимия минимум, капачките се свалят и електролитът се изсипва до капка в чист широк пластмасов съд, например леген. После акумулаторът се почиства от протеклия по външната му повърхност електролит. Клетките се промиват няколко пъти с дестилирана вода, като акумулаторът се разклаща енергично. Отначало излиза мътилка, но постепенно водата се поизбистря бавно. Често са нужни не по-малко от 30-40 часа, за да се повиши гъстотата на електролита до желаната 1,15 г/см3.
Важното е, че благодарение на тази десулфатизация повърхността и порите на активната маса са вече "отпушени". Ако няма друга нанесена вреда, например изкривени и дадени "накъсо" плочи, вероятно акумулаторът ще ви служи още дълго време.
Вече не се намира кой да го прави заради съмнителния резултат и високата цена.
Хубава тема ,да си призная зачетох я ;) :D,като човек,който е зле с азбуката си е подвиг.
Искам да мъцнем мойте тъпни по темата,въпреки,че не ми ги взимате насериозно,та:
Говори се за зимата било едно за лятото друго,което си е факт има случай акумолатор със заминала(мъртва) клетка лятото да дава ток дръгело да палне зимата дедов,та както има зима и лета така има и различни устройства на ток ,които всеки ползва,също така тези устрийства имат еднаква функция,но ,,хапват,, различен ток. ;)
Също така времето на използване на тези джаджавки при всеки е различно.
И според мойте бръмбари се получава,че експлоатацията на акумолатори става много специфична и трябва да е специфична за всеки според нуждите.
Съгласих се,че има Watt(w) Amper(A)Volt(V) ,но това са характеристики ,който са зададени за модела акумолатор и просто ставате зависими от тях,но мисля,че един акумолатор бил той с малки Ампери или с големи такива,бил той с малък пусков ток или голям такъв и зиме и лете ако си го къткате ще Ви палка дръгелчето.
Проблема идва не както се писа в другата тема от алтернатора,а начина на използване,тоест колко го разреждате даден акумолатор в практиката съм се сблъсквал с чисто нов акумолатор разреден тотално 5-6 пъти и оставен чак да замръзне ,този акумолатор беше мъртвец на 1 месец от неговият живот.
В другата тема четох,че имало вече практика да се мерят акумолатори с лаптоп,което за мен си е ебаси технологията ??? ,но ми се струва,че лаптопа не може да Ви измери тамън нищо,той просто дава информация от монтираните по дръгело датчици,сензори и т.н.,който отнесени към темата акумолатор са си някакъв вид измервателни уреди като добрия стар мултицет например.
Тва реших да мъцна и да Ви мъцна и едно предупреждение:сух акумолатор има свойството да прави бау и то много голямо бау ;) бъдете предпазиви имате ударна вълна от отломки и киселина и никак не е полезно за вашето здраве.
Също забравих да споделя,че разреден акумолатор при висока температура има свойството да се самовъзбужда,тоест лято е въртели сте ,разредил се е,оставяте го да почине и той пак ще събера силици за едно -две въртения,тва лятото зимата тоз вариант не важи.
П.П.Мнение от човек скаран с физика,техника,тоци ,тъй че не се смейте и подигравайте на мойто некомпетентно мнение,а питайте лаптопа ,той е у час ,че Ви светне тамън за всичко.
Некой мое ли ми каже как с мойто лаптопче си мернем акумолатора на ,,Мецката,,
ЦитатСъгласих се,че има Watt(w) Amper(A)Volt(V) ,но това са характеристики ,който са зададени за модела акумолатор и просто ставате зависими от тях,но мисля,че един акумулатор бил той с малки Ампери или с големи такива,бил той с малък пусков ток или голям такъв и зиме и лете ако си го къткате ще Ви палка дръгелчето.
Е те тука точно бъркаш както повечето хора, както и аз до като не ми се обясни.
Всеки един източник на ток има характеристика : максимално напрежение , минимално напрежение напрежение под товар(пат на напрежението), ампераж , максимален (стартов ток) и т.н. При източника няма Watt
За консуматора : Номинално напрежение( в камиона 24V-28V ) консумиран ток(ilmut power) , съпротивление, и отдавана мощност.
В камиона напрежението е константно 24-28V
И според закона на Ом(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/bg/math/6/c/1/6c1c3c2808421de6d0864e167f3a26dd.png)
За да се види колко ток (A) колко ток ще похарчи един консуматор трябва да се знае неговото съпротивление.
Зависимост между Watt (W) и Amper(A) има ако се мери К.П.Д на консуматора.
Тоест не е задължително една крушка от 75W да харчи по- малко ток от от друга, която е примерно 60W
и ако крушката от 60W има по малко съпротивление(само 5% от енергията отива за светлина) през нея ще премине повече ток.
Пример с обикновена крушка и диодна.
Друг пример е ,че с намаляване на напрежението и силата на тока подаван от източника консуматорът вече не може да отдаде техническите си характеристики като мощност.
За това си има закон nа Ом .
Не бъркам бре виж туй
Цитат на: Бригадира - Четвъртък, 16 Февруари, 2012, 08:54:30
П.П.Мнение от човек скаран с физика,техника,тоци ,тъй че не се смейте и подигравайте на мойто некомпетентно мнение,а питайте лаптопа ,той е у час ,че Ви светне тамън за всичко
Тоест аз формули не знам,но знам къв ми е шанса да врътне сабалемка ;)
снимката е от :http://www.akumulatori-bulgaria.com/products/za_avtomobili.html
(http://www.akumulatori-bulgaria.com/images/technology/technology_1_1.jpg)
Ще си позволя да цитирам колегата LZ2STA :
ЦитатКлега doncho79,аз съм от по старата генерация и не съм много привърженик на тия нови
технелоги компютри ,електроники и т.н.Ако искаш направи някои от следните измервания:
1.Със аерометър /ако нямаш такъв можеш да си го купиш за 5-6 лв от почти всяка бевзиностанция / измери концентрацията на електролита във всяка една клетка на двата акумолатора.При норално заредени акумолатори ,концентрацията във всички клетки е в границите 1.28 до максимум 1.30,но след като са ти разредени АК-батери концентрацията ще е по малко, важното е да бъде еднаква във всички клетки.
2.Хубаво е с товарна вилка да замериш всеки акумолатор,напрежениета не трябва да падне под 11.8V ,като съответно гледаш докато правиш замерването някоя от клетките да не почне да кипи,има ли такава клетка акумолатора е заминал.
3.При запален двигател на тихи обороти и изключени всички консуматори,с мултицет измери общото напрежение на двата двата акумолатора,трябва да отчетеш 27.9V до максимум 28.8V.
След това измери напрежението на всеки акумолатор по отделно,сбора от напрежениато на двата акумолатора трябва да е равно на общото напрежение което си измерел първоначално.Разлика в напреженията на двата акумолатора по оделно не би трябвало да имаш ,а ако има такава тя не трябва да е по вече от 100 -200 миливолта.
4.След направеното измерване включи всички консуматори ,но само тези които са от щатното обурудване на камиона и повтори горното измерване.Ако имаш спад на напрежението вдигни оборотите до 800-1000 об/мин при това положение трябва да се възтанови напрежението до 28V.
5.При изгасен двигател и изключени всички консуматори ,свали кабела от плюсовата клема и там свържи последователно мултицета в режим измерване на ток ,първоначно консумацията ще е голяма, но след сработване на електрониката консумацията ще падне на 60-80 милиампера .
Ако всичко е нормално при направените измервания ,значи проблема ще е някаде другаде маси,електромотор,но за нов камион е малко вероятно ,тогава остава електрониката
След което искам де се изкоментира подаването на ток при изтощен акумулатори зимно време(и не само тогава).
Възможността и причините за токов удар по време на процеса и причините за взривяване на акумулатор при подаване на ток.
Баце да спамнем ,кога имаш омаломощен акумолатор до ента степен поднесеш ли му ток он гледа да го смукне целио и ако тока е бая кофи почва да кипи,ври и мое да каже бау ,ма не винаги според зависи е и ако па е вързан за комп мое правецо а сговни хардуеро,па взависимост от де му ги лискаш тия кофи ток ,там па ако имаш алтернаторче от тия джиджанките с диодни плочки или нещо от сорта му праиш хард труд и мое да пушне лекинко ,а понекогиш и у поечко.
:D :D :D Тва са си го съчиних,но има логика да знааш .И друг път кат коментираш смигни от кой се очаква да прокоментира мачо,че я ги свирим сите. ;)
Ти добре си спамнал щото ги напипваш нещата.Ама трябва да се обясни зависимостта от начина на свързване , затварянето на верига ,пътя на тока , реакцията в акумулатора, причината за токовия удар последиците и начините за избягването им.
И още куп други работи.
Ама като гледам активността по темата май никой не иска да научи нищо, щото всичко си знаят.
А съм приготвил още въпроси свързани с тънкости в поддръжката.
Е ко да праим баце кат съм технически неук да го бем гледам барлем да напипам от де че дуа ветъро.
Инак не се коси ,че нема интерес он интересо баце иде според зоро,те у темата с Тракторса с дефектнио алтернатор човеко си има изградена система вара бара кат нечо откаже айде при факиро с лаптопо и те така.
Ората са му намерили чалъмо бре. ;)
Да де ама човеко с лаптопо каза - слаба квалификация на шофьора и и такава повреда не е експлоатационна....
Свидетел съм на гонене на шофьор за мотаене на тел върху бушоните и запалена инсталация от това.
Цитат на: loshdancho - Сряда, 15 Февруари, 2012, 21:32:40
Експлоатация и зареждане:
Като пример мога да дам палене на студен двигател зимно време.
Акумулаторите е 200Амперчса има 1000 Ампера стартов ток и при паленето на камиона са работили 10 сек.
1000х6%= 60 ампера изразходени.
За зареждането на акумулаторите в оптималният вариант с 10% от капацитета е необходимо да се зареждат 3часа.
200ампера Х10%=20ампера Х3часа=60Амперчаса
Но това е оптималният вариант, защото алтернатора на камиона освен да зарежда акумулатора захранва с ток и камиона.
За да се знае колко време е необходимо трябва да се знае колко ток е способен да произведе алтернатора и консумацията на камиона.
Ориентир може да е ампермера , ако има вграден такъв или волтмпера на камиона(обикновено е в менюто на компютъра).
Ампермера отива към +скалата, а влтмера регистрира пат на напрежението 27-27.5V заради консумацията на ток от акумулатора (алтернатора е натоварен до крайност и не може да създаде достатъчно напрежение) но въпреки това зарежда акумолатора защото неговото напрежение също е паднало и е под 24V.
Не на последно място да спомена, че нормалното напрежение създавано от алтернатора е 27.8V-28.2V.
А нормалното положние на стрелката на Ампермера е +/-0
И ако след тези 3часа не е отново толкова има място за притеснение.
Много е интересна темата, но не виждам много верни неща написани. Само догатки. Колегата се е опитал да налучка нещо, но не е успял много.
Първо при стартирането на двигателя е важен стартовия ток. Стартера (всеки електромотор) консумира ток според товара си. Така колкото по-голямо съпротивление има върху стартера, му е нужен по-голям ток. През лятото натоварването е по-малко и е нужен по-малък стартов ток. А зимата има по-голямо натоварване, най-вече заради вискозитета на маслото и на горивото.
Примерно ако имаме акумулатор 200 Ач и 1000А пусков ток. 1000А означава че акумулатора може да задоволи консуматор за малък интервал от време, като в началото е 1000А и колкото по-дълго се консумира, толкова повече пада.
Ако за 10 секунди ползваме максималното натоварване от 1000А, ще изразходваме 1000х10/3600=2,78Ач изразходвани. Ако се изразходват за 10 сек, както колегата каза 60Ач, това означава че за 1мин ще е тотално изтощен акумулатора.
За възтановяването им е необходимо различно време. Ако алтернатора е 200вата. това озвачава 200w=28V.7,15A. Това означава че ако работи само за възстановяване на консумацията за стартиране са нужни 2,78/7,15=(около 25мин)
Ако се увеличи волтажа това означава че пада ампеража във веригата.
Някаде бяхте казали че не е възможно да достига зарядното напрежение до 16В (за 12В акумулатор). Е точно до 16В е възможно да достигне. Получава се тогава изравняване и колкото и да работи зарядното не може да дава ампери. Или с други думи зареждането е прекратено. Поддържа се по-високо напрежение за да е с възможно най-маък ампеража на зареждане. Зареждането е препоръчително да бъде до 10% от капацитета на акумулатора, но колкото е по-малък, толкова по-добре за акумулатора.
ЦитатАко за 10 секунди ползваме максималното натоварване от 1000А, ще изразходваме 1000х10/3600=2,78Ач изразходвани
Как достигна до това заключение?Имаш 1000А в продължение на 10сек.(10сек.=6% от 1час) За 30 сек . въртене зимата си изтощил на 100% аумулаторите, А по твоите сметки за един час трябва да се изтощят 1000 ампера с това натоварване.Или 200Ah при разряд с 1000 ампера трябва да стигнат за 15мин въртене на стартер.
ЦитатАко алтернатора е 200вата. това озвачава 200w=28V.7,15A. Това означава че ако работи само за възстановяване на консумацията за стартиране са нужни 2,78/7,15=(около 25мин)
И до това? И къде си видял алтернатор да се измерва във ватове?(http://media.snimka.bg/0830/007915570-big.jpg)Както виждаш е описано 14V 40-70А или аа ти преведа 14волта максимално напрежение 40Аток и 70 А кратковемено максимален ток
Цитат
Някаде бяхте казали че не е възможно да достига зарядното напрежение до 16В (за 12В акумулатор). Е точно до 16В е възможно да достигне
Ако заредиш а 12V акумлатор до 16 V го пиши бегал. Зарежда се с 13.8 да 14.2V ако са два се зареждат с 27.8 да 28.2V
И на този волтаж при достигане на гъстота на електролита 1.28 се спират.
Всяка една клетка има номинално напрежение след утихване на процеса на зареждане 1.8-2.2 V
Малко съм объркал сметките и аз 10 сек = 0.28% от 1 час
Значи тогава 1000х0.28=28А за 10 сек но не е 2.8А както казваш и за зареждането ще трябва 1.4часа
Вкара ме в много сметки. :D
1000Ах0.28%h(10сек.от 1 час)=2.8Аh Тука те признах за прав ,явно съм смятал на ум и съм изпуснал няколко нули.
Което ще рече ,че за зареждане на стационарно устройство(това съм казал ) не алтернатор , защото сметките се усложняват много заради промяната на оборотите на автомобила и консумацията на ел. системата (а няма кой да ги прави).
Значи 2.8Аh за 10 сек. Х 6= 16.8Аh за изразходени за една минута разреждане с 1000А
Или 16.8 Аh Х 12 мин.= 201Аh
За 12 мин. ще бъдат тотални мъртъвци, но това е при условие ,че ги изчакваш във времето да реагират отново и да възвърнат част от капацитета.Също при условие ,че използвания ток намалява .
А за зареждането 20А/60min=0.33A/min.Споменал съм ,че са 200Ah и ги зареждам оптимално с 10% от капацитета.
9min зареждане Х 0.33A/min = 2.97Аh
Това че на алтернатора не го пише във ватове, не означава че няма такава характеристика. Всяка електрическа машина си има такава максимална мощност. Старите алтернатори са точно 200 вата. А аз го дадох като пример. Всеки камион/автомобил е оборудван с различен в зависимост от консуматорите.
За прецакването на акумулатора при зареждане с 16волта, няма да му стане нищо. Това не е както 12волтова крушка да я пуснеш на 24. Крушката не изгаря защото си и пуснал 24волта напрежение, а защото ампеража става много по-голям, а съпротивлението на крушката не може да го издържи. При зареждане на акумулатор се получава друго. Колкото по-високо е напрежението на заряд, толкова по-малък е ампеража. За това не е препоръчително да се зарежда при напрежение под 13,5В. Ампеража е доста голям и в зависимост от капацитета на акумулатора, може да е фатален.
Мога да ви дам пример с един трифазен асинхронен електромотор. Има три фази. Проектира се за използване в звезда. Това е по-лекия чежим на работа. И при свързването му в звезда, при напрежение 380волта, има натоварване от 10А върху намотките. Обаче при свързване в триъгълник веднага изгаря, въпреки че е на 380волта. Напрежението не се променя, но тока който протича през намотките е 3 пъти по-голям или в случая е 30А.
Цитат на: dimich87 - Събота, 18 Февруари, 2012, 10:20:33
За прецакването на акумулатора при зареждане с 16волта, няма да му стане нищо.
Преди няколко дни свалих акумулатора на колата и го ползвах на един юпс, че нямаше ток. След като пуснаха тока го държах 24 часа свързан с юпс-а (да се зареди) и когато го премерих показваше 16 волта, това ме учуди и премерих акумулатора на буса който не беше свалян и той показваше 16 волта. В момента и двата акумулатора са изправни ::)
ЦитатТова че на алтернатора не го пише във ватове, не означава че няма такава характеристика. Всяка електрическа машина си има такава максимална мощност. Старите алтернатори са точно 200 вата. А аз го дадох като пример. Всеки камион/автомобил е оборудван с различен в зависимост от консуматорите.
Всеки един консуматор има такава характеристика, дори стартера на камиона е от порядъка 3kW-5kW дори 8kW.А алтернатора не е такъв в случая.
ЦитатЗа прецакването на акумулатора при зареждане с 16волта, няма да му стане нищо. Това не е както 12волтова крушка да я пуснеш на 24. Крушката не изгаря защото си и пуснал 24волта напрежение, а защото ампеража става много по-голям, а съпротивлението на крушката не може да го издържи.
Същото се получава и с акумулатора, но е се вижда - плочите се изкривяват от напрежението.
Всеки един консуматор (в случая на зареждане акумулатора е такъв консуматор) има един параметър съпротивление.
И когато е изтощен то пада. И по закона на Ом когато волтажа му се вдигне се увеличава и съпротивлението.
При началното зареждане има пат на напрежението колко зависи от това кокло е изтощен акумулатора
примерно е 22.5V и го зареждаш с 20 А и това е 1.125 Ом (акумулатора не може да окаже съпротивление за да се вдигне напрежението).(и ако по това време увеличиш волтажа изкуствено .....)
При зареждане на акумулатор с 28V и 20А акумулатора оказва съпротивление от 1.4 Ом
Ако уреда има скала това се вижда когато акумулатора е зареден ампеража пада а се вдига волтажа.
По интересен въпрос имам. ;)
Приемаме ,че един акумулатор е 200Аh и стартов ток 1000А, но това са стойности на нов акумулатор.
И след 2 години примерно ,част от активната маса е паднала долу на дъното капацитета му е паднал с 30%
Дали и стартовия ток е паднал с 30%(което се подразбира ) и дали зареждането трябва да е с 30 % по-малко от капацитета като нов или трябва да си е пак толкова колкото за нов акумулатор.
Самата активна маса представлява ововен окис и оловен диокис. Това са двете фази в които преминава покритието на плочата при разреждане и зареждане. Ако част от така наречената активна маса падне на дъното, се образува нова от самата плоча. Така докато се разруши напълно плочата. А когато плочата се разруши, капацитета на акумулатора пада. От падналата активна маса в старите акумулатори е имало опасност от даване на късо в дадена клетка. При новите си има сепаратори, който не позволяват да се получи късо в клетката.
Цитат на: loshdancho - Събота, 18 Февруари, 2012, 12:16:32
Всеки един консуматор има такава характеристика, дори стартера на камиона е от порядъка 3kW-5kW дори 8kW.А алтернатора не е такъв в случая. Същото се получава и с акумулатора, но е се вижда - плочите се изкривяват от напрежението.
И алтернатора има такава характеристика. Всеки електромотор, може да бъде генератор, както и всеки генератор може да бъде електромотор. Характеристиките им 99% еднакви. Ако на алтернатора му закачиш товар 5KW,а той произвежда 2KW, веднага ще изгори. Оборотите не са от голямо значение за това каква мощност ще се призвежда. Вярно е че при по-ниски обороти има и по-малка мощност, но това се компенсира от реле-регулатова. Той при по-ниски обороти създава по-силно магнитно поле.
Съвременните алтернатори представляват асинхронна променливотокова трифазна машина. От променливотоков се привръща в право токов. Самия генератор си произвежда относително постоянна мощност в широк диапазан от оборото. Просто при различния товар има различно напрежение. Колкото е по-голям товара, толкова е по-голям ампеража, напрежението е по-малко.
Провеждали сме подобен експиримент, в който съм видял тези данни.
ЦитатИ алтернатора има такава характеристика. Всеки електромотор, може да бъде генератор, както и всеки генератор може да бъде електромотор. Характеристиките им 99% еднакви. Ако на алтернатора му закачиш товар 5KW,а той произвежда 2KW, веднага ще изгори. Оборотите не са от голямо значение за това каква мощност ще се призвежда
Я сега да ми обясниш как ще превърнеш асинхронен алрернатор, който посредством диодна полочка изправя напрежението, в електромотор захранен с прав ток и как .
Въпроса беше :И след 2 години примерно ,част от активната маса е паднала долу на дъното капацитета му е паднал с 30%
Дали и стартовия ток е паднал с 30%(което се подразбира ) и дали зареждането трябва да е с 30 % по-малко от капацитета като нов или трябва да си е пак толкова колкото за нов акумулатор
Алтернатора е променливотоков и може да работи като промеливо токов. Има начин да се направи от прав в импулсен ток. Пак е с диодна плочна но различна. Друг е въпроса че точно този тип електромотор не могат да му се управляват оборотите. Понеже си е променливотоков.
Промелвивотоковите двигатели при промяна напрежението се променя и тока който консумират, така че мощността им не се променя, независимо дали са електромотори или генератори. Също така не се променят осезаемо оборотите при промяна на напрежението при двигателитем, а при генераторите при промяна на оборотите не се променя мощтността.
За това се използват в автомобилите променливотокови генератори, за да има една и съща мощност, както в ниски, така и във високи обороти.
Постоянно токоми двигатели са по лесни за управление. Оборотите се променят в зависимост от промяната на тока и напрежението. Също така нямат конкретна мощтност. Мощността варира в зависимост от товара. Така стартера през лятото е с една мощност и консумира по-малко ток, а през зимата има по-голяма мощност. При старите автомобили са използвали динамо (постоянно токов генератор) там има голяма разлика в тока когато двигателя е на празен ход и когато е на високи обороти. Сега се ползват такива генератори в синхронните електродвигатели.
Акумулатора има капацитет и стартов ток. Капацитета зависи от количеството на активната маса, като обем. И когато тя пада от плочите, капацитета намалява. Стартовия ток зависи от броя на плочите. По-точно от площа която те образуват. При падане на част от активната маса плочата изтънава, но площа и остава съяата, от което и стартовия ток се запазва. Има на пазара много малки като капацитет акумулатори, но с много голям стартов ток. Тези акумулатори са с много на брой плочи, но по тънки.
Когато плочата изтънява идва период в който тя се разрушава. Така тя става не ефективна.
Когато една плоча изчезне, се намалява не сами капацитета, стартовия ток, но и волтажа като цяло за батерията. Това не означава че батерията е издъхнала. Една батерия е за бракуване ако има клетки дадени на късо. Така се получава консуматор вътре в самия акумулатор и се саморазрежда. При зкачане към батерията на товарна вилка. Тази клетка, която е на късо започва да кипи бурно.
ЦитатДруг е въпроса че точно този тип електромотор не могат да му се управляват оборотите. Понеже си е променливотоков.
Променят се синсусуидите на фазите във времето (или Hz) Но много се разводнява темата....
Имаше точен въпрос с проценти и други характеристики. Трябва де се извади точно заключение за да е в помощ на някой .
Колко време се зарежда акумулатор който е на 30% износен.
Със какви ампери.
И какво трябва да се покаже за да се разбере , че е износен.
След като 30% от активната маса е паднала долу , то и стартовия ток ще бъде най-малко с 30% по-слаб.
Но това няма да се усеща ако не се разрежда до крайност.
При зареждане е нормално да се зарежда с по-малък ампераж от 10% (според мен трябва и там да се намали ампеража)
Акумулатора ще вдигне бързо волтаж, заради по-малката останала активна маса . Но няма да увеличи гъстотата на електролита до степен при която трябва да е зареден.
Това е моето мение.
Стартовия ток не е пряко свързан с капацитета. При намаляване на капацитета с 30% стартовия ток пада с по-малко. При по-малки стойности на намаляване на капацитета, стартовия ток се запазва. Незнам дали про 30% също не се запазва. Много зависи дали плочите са здрави, но просто са по тънки. Когато започнат да се получават дупки в плочите, тогава започва да пада стартовия ток.
Когато се зарежда е хубаво да бъде колкото може с по-малък ампераж. Това за 10% е препоръчително, но ако е по-малко е по-добре. Гъстотат е важна за заредеността на акумулатора, но може да има гъстота и пак да не става за нищо.
Акумулатора се зарежда до 80% с по-голяма стойност на ампеража. След това ампеража пада а напрежението се увеличава. Хубаво е да се остави 2-3 часа след като се задържи волтажа постоянен. Така акумулатора ще е зареден на почети 100%
След което искам де се изкоментира подаването на ток при изтощен акумулатори зимно време(и не само тогава).
Възможността и причините за токов удар по време на процеса и причините за взривяване на акумулатор при подаване на ток.
За да си върви темата и да се научи нещо от нея. ;)
Виждал съм три път да грумне акумулатор. Това обаче беше преди 15-тина години. До тогава се е случвало много често. Причината е че при стартирането се консумира много ток, плочите се изкривяват и опират една в друга. От това се получава взривяването. Сега всяка плоча се слага в джоб сепаратор и не съм чувал за гръмнал акумулатор. Токов удар се получава на изтощен акумулатор след запалването. Напрежението в него е твърде малко. Алтернатора започва да зарежда, но с много голям ток. Алтернатора в такава ситуация е натоварен на максималната си мощност и започва да загрява. От големия ток подаван от алтернатора могат да пострадат компютъра, датчици и дори инсталацията на автомобила. Не е препоръчително да се зарежда напълно разредена батерия на двигател. Трябва да се смъкне и да се зареди със зарядно.
За някои неща си прав но не съм съгласен с всичко.
ЦитатТоков удар се получава на изтощен акумулатор след запалването. Напрежението в него е твърде малко. Алтернатора започва да зарежда, но с много голям ток
Вариантите за токов удар са два:
Първият е подобен на описаният от теб но причината е другаде.
Някъде по веригата от алтернатора до акумулатора се губи връзка съпротивлението нараства до безкрайност.(атенатора затваря верига през консуматор от камиона а не през акумулатора.
От закона на Ом произлиза ,че и напрежението достига максималните стойност ,които е способен да произведе алтернатора.
Не тока прави токовият удар, а напрежението, което може да достигне 70-80V.
Другият вариант, е когато не сработи бендикса на стартера.
Стартера е правотоков и когато в него все още има тока за възбуждане и двигателя го завърти , се превръща на динамо.
Но без реле регулаатор си буха толкова ток и напрежение колото е възможно да произведе и да се натовари. а той е доста по- мощен от алтернатора.
Причините за взрив на акумулатор са:
Грешното убеждение на хората да оставят вързани без да има консумация двата чифта акумулатори за да се заредят изтощените.. Дори го правят с кабелите за подаване на ток! Които имат много малко съпротивление и са способни да пропуснат максималният стартов ток.
Изтощените акумулатори имат от своя страна много малко съпротивление и също пропускат много ток.(но не по малко остава в тях)
Получава се връзване почти на късо и бурна реакция в всички акумулатори.
От реакцията се получава отделяне на водород (може да е и друго ама помнили човек , преди 18 год. съм завършил ДВГ).
И при една искра от кабелите се получава възпламеняване на газовете.
Отделно ,че през това време са изтощени подаващите ток акумулатори и плочите на двата чифта акумулатори са изкривени от бурната реакция.
От стари монтьори жичкаджий и акумолаторджий знам няколко правила .
Кабелите се поставят на клемите за подаване на ток единствено и само когато се върти на стартер.
Ако искаш да се подсигуриш още се пускат фаровете на получаващият ток камион, а на подаващия са откача едната клема.
По този начин е поне по-малък риска от пораженията от токовият удар.
Отделно е забранено да работи камиона подаващ ток!
Как да се изравни напрежението при толкова акумулатори стартер и два алтернатора. Тогава токовият удар е почти сигурен.
Алтернатора на подаващият ток камион е натоварен до крайност и при откачане на кабелте с получав рязък скок на съпротивлението -от там докато сработи реле регулатора напрежението скача със скок и пак имаме токов удар.
Момци, чета, чета и Ви се радвам! Ама Вие сте готови за фирмения сервиз на Волво при Инчето, бре!!! Де да бяха всички колеги като Вас... Бравос от мен!!! ;D :D ;)
В последно време няма много работа и си намираме такава тука. :D
А иначе съм го завършил това и съм го работил. Може би да съм най-добрия монтьор измежду шофьорите и най-добрия шофьор измежду монтьорите.
Обратното също е вярно..... :D
Та да си довършим лафа.
Темата продължава с клеми за кабели и монтаж.
Какви да са, преимущества и недостатъци, как да се предпазят от окисляване, с какво се чисти окиса.
На мене са ми подавали ток с кабели от един Мерцедес на друг и винаги подаващият ток камион е работил даже и на по-високи обороти от тихите и никога не е имало токови удари и съм палил без проблем.
Сигурно си държал волтметър в ръка за да разбереш. Ако е за кратко време и има консуматор с ниско съпротивление , който поема тока може да няма поразии, но просто не е правилно а работи камиона , SKANIA и VOLVO имат едни от най големите алтернатори (за Мерцедес ако не се лъжа имаше 2 модела 34А и 54А) около 100А и с какво ще ти помогна тези 100А ,от които колко ще влезнат в стартера на другия камион?
Рискът е необоснован за мен.
А как може да се разбере ,че камиона прави токов удар.
Крушкит горят като реотана се пръска и стъклото става сив металик.
Водата , маслото и др. уреди почват да играят с увеличаване на оборотите. (за по-старите камиони)
При по новите компа може да го отчете като грешка ,ако оцелее.
Но не е задължително да има токов удар , просто е вероятно.
Лошданчо, добре познаваш нещата. Има неща с които аз не мога да се съглася с тебе. Има и такива с които ти не се съгласяваш с мене. Хубава тема стана, зароди се спор и някаде в него е истината. Бих се радвал да се включи някой запознат с темата и да си каже и той мнението. Само двамата с тебе коментираме, а трети човек би хвърлил доста яснота.
Искам да каза че всеки генератор за да произвежда ток и той да е със стабилни показатели, му е нужен кондензатор. В автомобилите батерията играе ролята на този кондензатор. За това не се препоръчва работа на автомобили без батерия. Но има автомобили в които се слага допълнително кондензатор.Тези автомобили не им пречи да се махни акумулатора и да си работи без такъв. Но не е препоръчително.
Аз съм си направил кабели за ток, на единия край са с обувка за болт, така че да се стегнат здраво за колата. На другия край са ми с обувки за акумулатор. Ефекта е много добър и до сега не съм имал проблеми. С кабели с щипли, усещам как е много по мудно завъртането на стартера. Просто самите щипки нямат достатъчен контакт, а и след прехвърлянето стават доста горещи и едвам ги свалям.
Цитат на: loshdancho - Събота, 18 Февруари, 2012, 20:49:20
Сигурно си държал волтметър в ръка за да разбереш. Ако е за кратко време и има консуматор с ниско съпротивление , който поема тока може да няма поразии, но просто не е правилно а работи камиона , SKANIA и VOLVO имат едни от най големите алтернатори (за Мерцедес ако не се лъжа имаше 2 модела 34А и 54А) около 100А и с какво ще ти помогна тези 100А ,от които колко ще влезнат в стартера на другия камион?
Рискът е необоснован за мен.
Виждал ли си някой камион скапан от това че е прехвърлял ток със запален двигател? Аз не съм и не мисля че това е проблем. Тока отива там където има консуматор. Слабия акумулатор на пациента взема доста ток от донора. Получава се в донора 2 консуматора. единия е стартера, а другия е акумулатора.
ЦитатИскам да каза че всеки генератор за да пройзвежда ток и той да е със стабилни показатели, му е нужен кондензатор. В автомобилите батерията играе ролята на този кондензатор
Това исках да го кажа, но се чудех как да го формулирам за да не се изложа и се отказах. :)
Цитат на: georgi87 - Събота, 18 Февруари, 2012, 19:58:10
На мене са ми подавали ток с кабели от един Мерцедес на друг и винаги подаващият ток камион е работил даже и на по-високи обороти от тихите и никога не е имало токови удари и съм палил без проблем.
Баце немое да стане токов удар ако изгиналият акумолатор не е сдал ептен богу дух.
Бацета некой ,че ме светне ли как,че стане мяу кат имате последователно свързане и един източник на зареждане нема такъв филм ,картинката мое се промени само при втори източник на захранване и стават чудеса,но е редко явление мисля не съм запознат.
Бау прави най-често сух акумолатор при процес на зареждане .(работещ алтернатор)
Опааа, дръжте се, дойде тежката артилерия. Цял ден е бил при жичкаджия на уроци и сега се готви да ни лапне за закуска.
Цитат на: loshdancho - Събота, 18 Февруари, 2012, 21:03:50
Опааа, дръжте се, дойде тежката артилерия. Цял ден е бил при жичкаджия на уроци и сега се готви да ни лапне за закуска.
Ми ми добре ,че му отворих мирогледо на човеко едвам го навих,че китайско рогче не е причина за атентат ,а просто лесно дефектираща вещ. ;)
ЦитатБаце немое да стане токов удар ако изгиналият акумолатор не е сдал ептен богу дух.
Да трябва толко да е сдал багажа ,че да не може да затвори верига.
ЦитатБацета некой ,че ме светне ли как,че стане мяу кат имате последователно свързане и един източник на зареждане нема такъв филм ,картинката мое се промени само при втори източник на захранване и стават чудеса,но е редко явление мисля не съм запознат
Ама чети по-нагоре бре.
ЦитатКак да се изравни напрежението при толкова акумулатори стартер и два алтернатора. Тогава токовият удар е почти сигурен.
ЦитатБау прави най-често сух акумолатор при процес на зареждане
Требва да има газове (тоест реакция) за да се подпали и искра .....Независимо дали е от слаба връзка или от оголени ламели и късо между тях.
Може даже от една клетка , която кипи и искра попаднала над капачката.
Баце ма при закачане на кабелите имаш само един алтернатор ,сещаваш ли се ;) дори и тръгне да върти получатела на ток имаш пак един стартер ;),а впроцеса на въртене завърта слабо и втория алтернатор ,но точно по туй време му сработва и реле регулатора и инфекция ,трудна работа ,но възможна не отричам.
Малко и аз да драснем некой ред.
Най безопасния начин за акумулатора , а и за електрониката по камиона си е ,сваляне и зарядно :).
Принципно опасност няма при подаване на ток ,подаващия камион да му работи двигателя.За да не се получи баууу с акумулатора е хубаво когато видиме ,че камиона няма да запали да не изтощаваме акумулатора до дупка с въртене.Колкото е по дебел кабела за подаване на ток и колкото щипките му стискат здраво толкова кабела или щипката не загряват и подавания ток е с по малко загуби.С две думи ,колкото е по хлабава една връзка толкова повече се загрява тя-специфичното и съпротивление е по голямо.
Сега за клемите на анода и катода (+и-) на акумулатора: през извесно време е хубаво клемите да се свалят и почистват от нагар и окис ,почистването става с ножче,пиличка шкурка.За да се предотврати окисляването на клемите е хубаво след като се стегнат към анода и катода на акумулатора да се намажат с грес или технически вазелин.Също през определено време трябва да се почиства самия акумулатор от изпаренията на електролита с един парцал.
ЦитатСега за клемите на анода и катода (+и-) на акумулатора: през извесно време е хубаво клемите да се свалят и почистват от нагар и окис ,почистването става с ножче,пиличка шкурка
А е те тука дебнем да фанем некой. :D
Да те попитам пробвал ли си да почистиш окиса с........вода и четчица?
Ако не си пробвай, ефекта е удивителен, никакви шкурки, ножчета и тем подобни хамалогии.
Само поливаш и потъркваш лекичко , стават като нови. ;)
Въпрос друг - оловни или месингови(ама ще кажете кое и защо е по добре).
Правите ли разлика между клема за лек автомобил и за камион?
И без четчица а с ръчичка и водичка ги тръкнеш ефекто е същио не бой са окиса не апе ;)
Ми мислим оловните клеми сака да са мо арни ма се файда месинг ,олово ко има важи.
Относно за малки и големи не ,определено не правим разлика за кола и камион.
Я мъцни как па се избегва окиса.
Оловните клеми са по-хубави, ама като се закачи акумулатора и да не се сваля няколко години. Оловото е меко и прави много добър контакт. Месинга също е хубав. Но при месинговите се получават тези окиси по клемите. С оловни не съм виждал до сега окис.
Нема никаква разлика за какво ще се ползва. Все са си клеми.
При различни метали и киселина се получава процеса електролиза и от единия детайл преминава като окис в другия.
Което бавно и постепенно яде клемите.
Но пък за камион оловните клеми са подложени при някой случай на температура и се отпускат във времето,особено (както си казал ако се свалят често) и има вероятност да се намали контакта и при зверския стартов ток са се стопят и двете (на акумулатора и кабела) .
Месинговите трупат окис , но той може значително да се намали (почти изчезне) като се постави парче дунапрен с дупка по средата под клемата на кабела и се напои с нещо мазно(обикновено слагам двигателно масло).
Най-добрите за мен си остават оригиналните клеми- месингови оловно покритие(дори кабела е запресован). Хем хубав контакт, хем не се окисляват и разтягат.
За ментетата ,които ги продават по бензиностанциите - приличат ми на алуминиеви, даже не искам да ги коментирам -счупиха се още докато ги стегна за акумулатора.
Обикновено клемите за камион са с 8мм. болтове за стягане и са по-масивни от тези за леките коли , не че и те не стават, но не изкарват много време , бързо отъняват и се изкривяват на камиона.
При стягане на клемата повече от колкото трябва се наблюдава и друго - свиване и отъняване на клемата на акумулатора.
Арно там с парцалчето догоди некво нещата,а са мъцни как се възстановява клема на акумолатор в полеви условия ;)
А е те тука ме фана .... Само съм гледал!
Страх ме е да пробвм! :-[ :-[ :-[
Само клемите да са ментаци. То какво ли не пуснаха менте и колко човешки животи поради тази причина са застрашени. Не съм купувал никога клеми. Имам едно кашонче с клеми. Имам болчета, имам гайки. Бе квот се сетиш. С тези мании за ефтини стоки, какво ли не правят. Един познат ме пита да си купел ли компресорче за помпене на гуми. Викам му не се излагай, за нищо не става. Обаче си купи и не можа да напомпе една гума. Викам му имам един компресор от хладилник. Дадох му го да си го ползва.
Цитат на: loshdancho - Събота, 18 Февруари, 2012, 22:30:53
А е те тука ме фана .... Само съм гледал!
Страх ме е да пробвм! :-[ :-[ :-[
То и мене ма ко ти пука веднъж се мре ,няма да мъцаме технологията на заваряване,че ше стане сакатлък. ;) :D :D :D :D
Цитат на: Бригадира - Събота, 18 Февруари, 2012, 21:52:02
И без четчица а с ръчичка и водичка ги тръкнеш ефекто е същио не бой са окиса не апе ;)
Ми мислим оловните клеми сака да са мо арни ма се файда месинг ,олово ко има важи.
Относно за малки и големи не ,определено не правим разлика за кола и камион.
Я мъцни как па се избегва окиса.
Баце, най мързеливото чистене на клеми е: взимаш от лавката една сода (бутилка газирана вода) и поливаш клемичките, седи гледай как че светнат след малко.
Това матаджииски или дападжииски терикатлъци са. ;)
Що чак сега се включваш , на интересното къде беше. :D
Иначе содата е хитро няма и да търкаш даже.
Става, ама не с газирана вода, а със сода за хляб. И поливаш с обикновена вода.
Mалко и от моя опит: винаги слагам оловни клеми на кабелите; на нов акумулатор смазвам клемите с технически вазелин, ама съвсем тънко; проверявам клемите на кабелите и моста отвътре-да нямат канал и окиси(почиствам с шкурка и смазвам пак с технически вазелин леко); най-напред поставям + и -, а накрая и моста. Леко причуквам надолу клемите и след това затягам - ама не зверски, а със палеца и показалеца,поставени на 5-6 см от гайката. След седмица-две отново притягам по същия начин. Седмично си правя оглед на целия камион основно - отнема около час-два. Навирам се навсякъде и си спестявам главоболия през седмицата. Мое мнение: започнат ли да се окисляват клемите - бягам на акумулаторджия, оти не съм спец като Вас... ;)
Цитат на: Don_Bazilio - Неделя, 19 Февруари, 2012, 09:49:50
Mалко и от моя опит: винаги слагам оловни клеми на кабелите; на нов акумулатор смазвам клемите с технически вазелин, ама съвсем тънко; проверявам клемите на кабелите и моста отвътре-да нямат канал и окиси(почиствам с шкурка и смазвам пак с технически вазелин леко); най-напред поставям + и -, а накрая и моста. Леко причуквам надолу клемите и след това затягам - ама не зверски, а със палеца и показалеца,поставени на 5-6 см от гайката. След седмица-две отново притягам по същия начин. Седмично си правя оглед на целия камион основно - отнема около час-два. Навирам се навсякъде и си спестявам главоболия през седмицата. Мое мнение: започнат ли да се окисляват клемите - бягам на акумулаторджия, оти не съм спец като Вас... ;)
Много правилно според мен,. Окисляването (дори акумулаторите са мокри)ако не е причинено от лош път и големи дупки(по кариерите е ужас)
е причинено от постоянна реакция в акумулатора, което е признак за консумация(вътре в акумулатора или по камиона),
неподходящ волтаж, или хлабава връзка и т.н. за о-сигурно е да се отиде на специалист който има уредите да измери и намери причината, останалото е гадаене на боб. Както се вика и аз можем и тате ама козата си иска пръч.
Тънкостта е както казваш да го видиш и прецениш кога има проблем , това е задължението на шофьора, но за да го види трябва да го знае....
Баце при толкоз вазалинче фане ли окис ,работата верно е пойдела на убавиня,ма не мой се плашиш бре малко пламък и дим у най-лошио случай един дръгел пламнал ,случват се и таквиз неща у живота.
Относно специализацията ти мое да измислим нечо ела ,че ти проведеме един ПУЦ тънкана,че при драйвъро ако одиш е скъпчия,сам си призна без кеш рефреш не мъца нищо.
Абре нечо за презареждане и влиянието му върху акумулациите нема ли да мъцнете бре?
;)
:D :D :D Мини и на мойте,гледам твойте си ги нагласил.
Направи ми впечатление, че клемите на моста са от различни материали - не е ли грешно? Мисля, че трябва да са от един и същ материал...
Защо да са от един и същ матерял клемите?
При мен всички са месингови , едната е за лек автомобил но става.
Цитат на: loshdancho - Петък, 24 Февруари, 2012, 07:35:15
Защо да са от един и същ матерял клемите?
При мен всички са месингови , едната е за лек автомобил но става.
Защото месинговите се окисляват по-лесно. Това имах пред вид. Вярно, че по-лесно се монтират, но май само това им е предимството.
Преди 6 мес. си направих акумулаторите както е на снимката, изляха ми 2 клеми и смених една , защото не ми харесваха старите.
От тогава до сега не съм ги разремонтирал или чистил и това е резултата. Масълцето прави чудеса.
Киселината си е все на едно и също ниво вече 5 мес. чудна работа ни се изпарява нито тече ????
А и всички клеми са ми месингови но 3бр. са оригинални с заливка от олово.
Цитат на: loshdancho - Събота, 18 Февруари, 2012, 17:33:52
Другият вариант, е когато не сработи бендикса на стартера.
Стартера е правотоков и когато в него все още има тока за възбуждане и двигателя го завърти , се превръща на динамо.
Но без реле регулаатор си буха толкова ток и напрежение колото е възможно да произведе и да се натовари. а той е доста по- мощен от алтернатора.
Здравейте. Днеска имахме упражнение за изпитване на натоварване на стартерите и как им се променя мощността.
Та от тази тема ми е останало че се коментираше за токов удар от стартера. Зададох го този въпрос на даскала. Отговори ми че стартера не може да върне никакъв ток по начина по който е конструиран за работа като стартер. Даскала каза че има голяма опасност ако не се отдели бендикса от маховика и започне двигателя да върти ротора на стартера, да излязат всичките проводници от стартера и да го разрушат. Евентуално от късо съединение да се запали нещо, но не и да вдигне напрежението. Питах даскала дали можем да пробвами да видим колко ампера ток ще произведе стартера. При теста стартера произвеждаше 0,3-0,4А и 6-7волта. За да стане динамо което да произвежда 12(24)волта напрежение е необходимо четките да се завъртят.
Това дето ти е казал за ротора завъртян от двигателя е вярно.На мен ми се е случвало,вътре нищо здраво не беше останало.
Баце браво за теста и язък за тестваният стартер ,а Лошио да даде обяснение кви ги чурулика.
Ма уяждайте се с тва момче Лошио бре,язека у моторна спирачка и турбина го поядох,но нали не съм си по техниката и нямам доказателства технически да изложим тезата си.
П.П.Нещо не съм го дъвкал тия дни ,тука го зафанахте ша ода у турбината да го сдъвкам и аз.
Не сме тествали стартера да го върим с оборотите на запален двигател, а просто с малко по високи оборото до колкото даскала каза че е безопасно.
При мен, по спомен от това което съм учил, е възможно едно динамо да работи като ел. мотор и точно това се използва в стартера. Не споря с теб нито с твоя даскал. Но има два вида стартери които се монтират в лек автомобил:
Статора на единия е постоянен магнит , на другия е електромагнит.
В камионите не е достатъчен постоянният магнит и се използва ел. магнити.
Трима ел. техници работещи е известни марки(производители на камиони) са ми се кълнели , че е възможно да върне ток...
Условията са много това да стане и рядко са били налични всички на куп....
Тоест фирмите конструират така стартера, че това да не е възможно.
Условието е :да не отдели бендикса, да задържиш през това време контактният ключ на положение стартер за да може тока да затвори верига през инсталацията на камиона(котвата и шалтера да е в затворено положение).
Ако върнеш контактният ключ в положение работа(контакт) и стартера не е върнал и бендикса не сработи..... резултата ще е (би трябвало) изгорял стартер, но ако има от къде да затвори верига резултата би трябвало да е токов удар.
Молбата ми е да изкоментираш това с твоя даскал и ако е възможно да направите опит да се види- дали е възможно или в бранша върлува един мит ...толкова силен , че е хванал дикиш в големите фирми даже.
Консуматор от 200 вата за колко време ще "скапе" 62 Ач акумулатор?
Цитат на: ceko1969 - Понеделник, 16 Декември, 2013, 18:53:22
Консуматор от 200 вата за колко време ще "скапе" 62 Ач акумулатор?
Няма и 4 часа да издържи. 200 вата при 12 волта са около 16 ампера. По 4 часа приблизително 64 Ач.
Днеска ЧЕЗ пак се изгавриха с нас и 6 часа нямахме ток (някаква профилактика ??? ???) и помпата на парното (160-200 вата) изкара това време само на 62 Ач акумулатор, така че сметката май не е верна? Интересува ме формулата по която се изчислява по принцип.
Цитат на: ceko1969 - Понеделник, 16 Декември, 2013, 22:55:40
Днеска ЧЕЗ пак се изгавриха с нас и 6 часа нямахме ток (някаква профилактика ??? ???) и помпата на парното (160-200 вата) изкара това време само на 62 Ач акумулатор, така че сметката май не е верна? Интересува ме формулата по която се изчислява по принцип.
Формулата е, C=I.t; P=U.I; I=P/U; C=(P.t)/U. Където C-капацитет в Амперчас, I-сила на ток в Ампери, P-мощност във Ватове и t-времето в часове.
Сметката по-горе е вярна т.е около 4 часа при 200 Вата. Вероятно помпата е доста по-маломощна. За един етаж мисля беше около 30-40 Вата.
Цитат на: ceko1969 - Понеделник, 16 Декември, 2013, 22:55:40
Днеска ЧЕЗ пак се изгавриха с нас и 6 часа нямахме ток (някаква профилактика ??? ???) и помпата на парното (160-200 вата) изкара това време само на 62 Ач акумулатор, така че сметката май не е верна? Интересува ме формулата по която се изчислява по принцип.
Последно колко вата е помпата? 160 или 200? Принципно обозначението 62 Ач означава акумулатор, който може непрекъснато да отдава ток с големина 62 ампера в продължение на един час. Ако консумацията е 6.2 ампера, времето на разряд ще бъде 10 часа. А 6.2 ампера при 12 волта са около 75 вата.
Много опростявате нещата с тези формули.
Добавете- датата на производство, външната температура.
И какво означава това "да го скапя" щото един скапан акумулатор може да подържа напрежение и сила на тока. Но те се различават от зададените. Това не е телевизор- щракаш работи....
Дааа грешката е моя, сега намерих упътването на помпата и се оказа че е 45 на І и 60 вата ІІ скорост, така че сметките излизат. Благодаря на всички отзовали се!